同义词：扫榻以待，
汉语成语，拼音是sǎotàyǐdài，意思是把坐卧用具打扫干净等待客人到来。
成语出处
《后汉书·徐徲传》：“蕃在郡不接宾客，唯徲来特设一榻，去则县（悬）之。”
成语用法
连动式；作谓语；表示热忱迎客。
示例
宋·陆游《寄题徐载叔东庄》诗：“南台中丞扫榻见，北门学士倒屣迎。”
艰辛换来的是招牌
“招牌菜”的解读：招牌：最早乃为医家、艺人标明字号的牌子，后又扩大为，占卜、测字、卖野药江湖人士骗人的幌子。后用于餐饮业，尤为店家所看重，买卖火不火，也要看招牌亮不亮。现如今，餐馆、饭馆常将“招牌”与“码子”弄混了，好像视为了同义词。其实不然，“码子”不是招牌，学名称之为“菜码”。就像梨园堂子里折子戏的“戏码”一样挂在墙上，供点戏者“翻牌”点戏。古时的“菜码”就是今下常见的一本“菜谱”而已。新开张的饭馆，往往会打出压箱底的“招牌菜”，介绍给食客。其实，仅按“招牌菜”的字面解读，你传说的“招牌菜”只是你家“菜码”中的几种“特色菜”。
“特色菜”：标志着你家厨师手下菜品不仅与其他家的不同外，还带有你本家的独有之处。像“爆三样”这道菜，本就三样主食材，都是如此，只是味道、口感有别，而唯独到了你家就变了，在三味主食材的基础上，又融入了青红椒（还有加洋葱的）等辅材，唯独你家与其他家的不一样，这种改良一旦被食客广泛接受，那这道改良后的新款“爆三样”就成为了你家的“特色菜”了。
所谓的“招牌菜”本是不用吆喝口传的。但凡能说的出口的，都不叫“招牌菜”。就拿“爆菜”来说，传统“老爆三”，应属于“亮堂菜”。也即是说，上菜一入堂口，所经之处，人人都能闻道“堂倌儿”手上托的菜香味。而且还能吸引食客下意识的说了句：“给我也上一个”！所以说，“爆菜”应是饭馆儿的“亮堂菜”，就是用菜的味道向客人介绍了这道菜。这，也是考核你店是否养有“高厨”的硬标准。道儿上的店家，凡遇有点“爆菜”的菜品，徒弟是指定不能上灶的。
“挂牌菜”：（古称食牌）古装电视剧里一有酒肆、菜馆的桥段。前柜北墙必见得有几块书有菜名子的木牌牌，也就是传说中的俗称“菜码子”。牌子下端系有红布条，十分的耀眼，一般四六个不定。这就是该店当日的所谓“招牌菜”。就是早时被称之为的“菜码子”（相当于现如今的菜单）当然，饭馆不会只有这几款菜品，只是当日执灶厨师的几个“拿手菜”。
旧时年间，尤其是战火飞扬的硝烟年代，当时的“厨子”（旧时贱称）也和“戏子”（旧时贱称）一样，身背家什，四处做起了“游厨”。为了吃饭，也只能走哪做到哪，作一个地方不如意，接着往下走。于是就出现了“挂牌菜”。还有一手托数家的厨师名气大，很多店家愿出高价聘请这等厨师前来“坐灶”，一般按时辰计费，厨师也是巡回执灶，到点来到点去，到了时辰离开，店家也随着厨师“辞灶”而随手摘牌。不知现如今还有没有这等的“高厨”。
“亮堂菜”：所谓“亮堂菜”就像京剧大师马（连良）老板出“台口”，仅一句“道白”立马儿就换来个满堂彩。有“堂食”的饭馆儿，“爆菜”多是这家店的“亮堂菜”。“爆三样”起源于“回回菜”除了“老爆三”，还有“油爆两样”、“油爆肉片”、“白爆肉片”（以色悦人）等。诸如“爆三样”，处理好食材后，蒜末一份分两次入勺。一份“水浸蒜末”爆锅出香，下入主材，按序投入调味料，“推二翻三后，另一份鲜蒜末入勺，延边儿淋几滴爆锅醋、明油，这道菜的灵魂就有了。托盘儿上菜，一道儿都能让客人们闻到蒜香味，更有馋主儿寻着味就情不自禁的嚷着“给我也加一个”！他就替你吆喝了！当然了，这个中效果全都取决于厨师的技艺如何。
“看家菜”：看家菜不一定人人爱，但要有。不然店就成了乡村野店了。“赠蹦鲤鱼”不一定人人喜欢，但也不一定是个厨师就能做的好！“黑蒜子牛肉”这道舶来货，如果在你中国厨师手里做的最好，就因这道菜让你家顾客盈门爆火了几十年，那这就是你店的“看家菜”。
“掌门菜”：一家店出了名，首先是厨师的名头叫响了。一旦做成了“联号店”（连锁店）要想都火起来，掌门厨师就就是这家店的生命。倘若一店两字号，那掌门厨师就不能死砸一个店里了，一般是要按单双日分别巡回“执灶”。所谓“掌门菜”是相对厨师而言。每道菜品都有它各自的灵魂，恰恰这些，师傅到死也不会把真东西传授给徒弟。即使徒弟出了徒另立山门，带走了师傅的全部技能，但每道菜的灵魂你是带不走的。尽管你做的每道菜，色香味型都像师傅，但灵魂不在，嘴刁的吃家子都是不好糊弄的。只有掌门师傅才能烹制出的菜肴，才叫“掌门菜”。
“排面菜”：筵宴酒席，多是预约带标准的“甩手席”，约定好标准由店家安排，到点入席那种讲外场、不奔吃、不差钱的主儿。这种席面菜，多是以吃做氛围，主要以说为主。菜品安排讲究的是引人食欲，客人中真正奔着吃来的少，不过是借贵方一块宝地，积聚友好前来叙旧、接风洗尘、谋事带话题的客人，菜品一般都在中高档次。为了不露怯，店家一般安排的“灶菜”很少，有，也就是“全家福”、“干锅”不好让人褒贬出口的菜。“蒸、煮、涮”是应酬这类客人的绝配，如：清蒸河、海蟹、清蒸河、湖鱼、白灼大虾、七星紫蟹锅等。
“压桌菜”：一般与筵宴酒席配套。“压桌菜”也是“凉菜”（旧时称之为“随唤菜”）由店家来掂排。聪明伶俐的前台（柜台）总会先询问好宴席的由头，以投其所好。如升迁、百岁、寿宴等喜宴，总会布上“蜜红果”（红红火火）“凉拌百合”（百年好合）等有说嘴儿的四个“压桌”凉菜。图的就是客人欢喜、大吉大利。
“私家菜”：旧时戏称为“妈妈菜”的美味佳肴。多是些旁门左道不入流，一般难入席面的菜品，但又能立异标新而颇受欢迎的独门自创菜品。不少出自深门浅户的“私家菜”也泛星点点的涌现出许多的经典之作并广为店家们所鉴取，品类最多的是“干锅菜”类。正规的饭馆之所以不借取收纳，只源于“私家菜”的菜名多冠以某某“秘制”字样，店家也不愿为他人做嫁衣裳，故而让人难以借版面市。
“创意菜”：是有别于“私家菜”的旁门左道的自由发挥，所谓“创意菜”实际来自于古《菜谱》的复制与翻版加上厨师的各自理解料理出的新菜式。既是在古菜式的基础上，融入了厨师的新意发挥。如南宋时代“分茶店”（古代菜馆统称）的“酒制青虾”后被“江南”人创意出的“龙井虾仁”，满足了畏酒之人的口腹；再如同年代的“两熟鲫鱼”，后被“官厨”创意出“鲫鱼两吃”，让闻腥色变的官夫人一享了口腹之福，诸如此类，不胜枚举。有历史，就有传承，有传承，就有创新。没有创新的厨师，那他永远是厨师，绝不会成为“大师”。
再说“布桌”，这里的学问深了去了。“布桌”是间距大些好，还是紧凑好？这多取决于经营场所条件，无论什么条件更要因地制宜。餐桌排布不好，让食家进门一看就不痛快，岂能留下客人？餐桌布排紧凑，让人进的门来就能闻到一股浓重的厨房味儿。这样一来，你家就是有“高厨”，再好的菜品也是白瞎了！
旧时，除了“饭庄”、“酒楼”有点规模外，而酒馆、菜馆大多是“门床马道”，一主一徒，一妇一奴的小家子营生。为什么有的私家小菜馆儿办的十分红火，其中不吝惜地面儿就是秘诀之一。有不少的小店家，地面儿不大，为了多容纳些客人，想方设法的多布两张桌子，哪怕挤出来一桌也是好的。其实，这样做就错了。要知道，任何一道菜品，都有它的灵魂味道，菜能出香，也能串味。试想：在一个人挤人，菜挨菜，再加酒味、烟味，整个堂间就像一个大“厨房”。多好的美味佳肴，在此氛围中也难品味了！所以说，堂食布桌还是适当的好。真有了名气，客人多了坐不下了，遇到就好你家这口儿的客人来了，就是让他拿“牌”等候，他也是心甘情愿的。
浅析“见人下菜碟”，并不说“厨行”都是多势力。古时酒肆菜馆，也分档次，当时时代分档简单明了，既是“上酒”（陈酿上等）“下酒”（糙酒下等）两个档次。有的师傅要为练徒寻找好时机，每次客人点了菜，鬼头鬼脑的“堂倌儿”先看客人点的什么酒，然后寻机向“小二”一使眼色，“小二”就心领神会了。到了后厨，也就把他所“心领神会”的信息转达给师傅，师傅这时才决定要不要让徒弟“过过手”拉出来练练。其中奥妙，不妨举个现代的例子：
两个食客拎瓶“茅台”酒进店小酌，像喝这种高档酒的客人点菜，绝不会要个“毛豆”、“煮果仁”菜就齐了，必然要点俩热菜，像打点这样似乎有点身份的主儿，师傅上灶是必须的。因为，他们吃的是否满意，或多或少关乎到你店里的名声。因此，必须要师傅亲自“亮活”；倘若几个刚干完活儿收工，来店里为了轻松轻松，每人整瓶啤酒，随意点几个“大路菜”的吃货儿，这时的师傅就该给徒儿这个上灶练手的机会。“高厨”不是与生具来的，谁都有个跌扑滚打的过程。医院的护士长带小护士，也是要找机会让她扎几针试试手才行，对吧？会带徒弟的师傅，该放开时就放开，尤其是对徒弟中的“爱徒”更是如此。即使搞砸了，出面道歉的也是师傅，中规中矩的再重做一个也就罢了。